1159271856 本篇文章给大家谈谈立体剪裁，以及立体剪裁的衣服穿出来的感觉对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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立体剪裁技术是什么？其在女性西装中有什么应用？
1.立体剪裁技术概念
立体裁剪技术是选用与面料特性相近的试样布，直接披挂在人体或人体模型上，进行造型设计与裁剪，素有“软雕塑”之称。即通过对服装材料的选择，在空间设计中发挥材料特性，形成具有特色的三维结构，有利于设计师的创意表达与创新设计。
2.立体剪裁技术的应用
胸部造型。在胸、肩、背部等人体结构数据进行测量的过程中，可以根据款式要求来进行相应的设计与调。在胸部造型设计中留加一定的面料厚度及工艺制作的损耗料量，由胸围线向上往领口处和由肩缝处向上依次自然抚平，在领口线的余量上打剪口，松量不可以过大，不然会导致在造型上将前襟领的位置过于向前，形成一种“敞口”的款式，不符合女西装的需求。肩部的前片至胸围线、后片由背宽线向上依次自然抚平，使布料与人台自然贴合，塑造出完美造型的胸部与肩部。
腰部造型。在进行腰部结构设计时，前片前侧片由BP点（胸点、乳点）顺直往下距离3.5 cm处开始收省，用抓合法将衣片用大头针固定，沿胸围处向下至腰处节，由腰部向下到胯部则自然形成一定松量，确认衣身造型美观合体后用铅笔做标记线，依次把前侧片、后侧片、后片的缝份折转，标记两两相对用大头针固定，完成衣身造型。
衣领造型。衣领在立体裁剪过程中首先确定领子长度、设计并画出领型，再以中线作为设计的参考线，将领子的后中线与衣身的后中线对齐。在设计过程中以肩颈线到领口下曲线的位置将连接好的面料进行调整平伏；在领口的外围部分出现漂浮的状态可以运用剪刀进行相应的加工调整，同时进行记录与标示，以确定领口部分整体的形状。领口存在的余量作撇胸处理，领口中心结构标线裁剪开的右侧缝线属于前胸余量，在外领口处可以做任意造型的设计，实现领角、领型、外领形状的不同设计。
[1]毛敬.立体裁剪在创意女西装中的应用艺术[J].西部皮革,2021,43(17):119-120.
什么是3D立体裁剪
3D立体剪裁是与平面剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。
立体裁剪——这是一个含义丰富的专业术语，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。
剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪（dyapiag）”，在日本则称之为“立体裁断”。
3D立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。
操作方法：
将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，然后再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。
什么是3D立体剪裁？求大神帮助
您好,很高兴能为您回答. 3D立体剪裁指把面料的坯布围在人模上来进行符合人体的裁剪.这种裁剪的方法难度比较高,可是出来的效果比较符合人体的线条和流畅性,也有很多的服装款式是必须要立体裁剪才能完成的,大多用于礼服婚纱一类的服装!成衣里面很多都是说立体裁剪,但不过真正的立裁的服装不多的! 希望我的回答能让您满意.再见!
什么是立体裁剪
这是一个含义丰富的饲，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape，上海人称之为"有荡势"。在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。 一 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
什么是立体剪裁，修身和收腰，他们有什么区别
立体剪裁是与平面剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪(cauge)”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。
它的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，然后再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。
立体剪裁是一种剪裁方法，修身和收腰则是指衣服的款型。收腰的就是在衣服的腰部收紧，体现人的腰部线条，而除了腰部的其他部分则可以相对宽松。修身的就是体现一个人全身的线条形状的一种款型，这种衣服一般整体线条结构比较简约，对人身材要求比较高。
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